24 février 2008
Tutoriel #4 : comment remplacer complètement la chasse d'eau
Il y avait urgence (enfin il y avait trois urgences), donc... je me suis attaquée au plus simple : la chasse d'eau.
Attention ce n'est pas le petit bidouillage de flotteur comme les fois précédents, là il y a eu du suspens, de l'eau plein les WC, le démontage de la cuvette, l'utilisation de la scie à métaux, des cris, de la sueur, du sang, des larmes...
Non, quand même pas. Bon, sans plus attendre, allons-y!
Si vous êtes pressé(e) il y a une fiche plus synthétique chez mr bric*** et une autre sur bricor***
~ ~ ~ COMMENT REMPLACER LE SYSTEME DE CHASSE D'EAU ~ ~ ~
avec démontage de réservoir et tout et tout
Encore une fois rappelez-vous : si Titane y arrive, vous devriez y arriver sans problème.
Autre chose : si vous avez des questions ou des problèmes, postez un commentaire, peut-être que je peux préciser certains trucs auxquels je n'ai pas pensé. J'ai détaillé sur les photos, cliquez dessus.
Etape 1 : choisir un nouveau mécanisme pour remplacer l'ancien.
Là, vous avez l'embarras du choix, des prix, des systèmes, des marques et sous-marques. Tenez compte de la hauteur de votre réservoir. Le diamètre du trou en bas devrait être standard, le diamètre du trou dans le couvercle peut varier mais en général on peut adapter le bouton ou bouchon.
Regardez si le modèle est fabriqué depuis longtemps, et si vous pouvez facilement trouver les pièces à renouveler (joint de bas de chasse).
Votre serviteuse a choisi (après avoir cherché en vain une vieille MPMP) de prendre le mécanisme utilisé par la communauté de communes où elle réside. Pas bête hein?
Vous allez par exemple dans une école, ou à la mairie, ou autre, vous vous rendez aux toilettes, vous soulevez un peu le réservoir de chasse d'eau, et vous examinez le mécanisme. Si vous retrouvez le même à plusieurs endroits, c'est une piste à suivre!
Dans notre cas, nous optons donc pour un système double pression, à câble, double débit (oui, je m'en méfiais moi aussi, celui qui nous a lâchés en était un), un beau, en plastique avec de belles couleurs bleues et jaunes. (une image ici, sans vouloir faire de pub, sauf qu'on a gardé le flotteur traditionnel en polystyrène et pas celui de la photo).
Ce n'est pas le système le moins cher mais franchement, il a l'air fiable. C'est une marque française, selon le vendeur. Bon, je l'ai acheté dans une petite boutique de plomberie et autres à l'ancienne, alors j'en ai eu pour 39 euros et quelques, mais vous pouvez l'avoir moins cher ailleurs, je pense.
J'ai eu aussi pour ce prix toutes les explications pour le montage, il m'a préparé les vis de fixation pour la cuvette avec les éléments montés dans l'ordre, tout ça... Il m'a expliqué pour le réglage du trop plein parce que c'est complexe sur ce système, et puis la fiche explicative est un peu petite même pour mes yeux encore vaillants. Si vous faites de grands sourires à votre revendeur, peut-être lui aussi vous expliquera-t-il tous les éléments importants pendant plus d'un quart d'heure, sous l'oeil amusé des autres clients venus faire la causette. (impossible en grande surface de bricolage par contre).
Etape 2 : réunir le matériel.
Il faut de quoi démonter l'ancien système : donc il faudra dévisser les vis qui maintiennent le réservoir, il faudra desserrer des écrous pour déconnecter la chasse de l'alimentation d'eau, il faudra aussi de quoi revisser tout ça.
Il faut prévoir des serpillières et des petits seaux ou bassines de tailles adaptées aux recoins où vous allez travailler. (pour récupérer l'eau qui va descendre en retirant le réservoir de sa base).
Il faut un peu de place sur une table, à hauteur normale pour travailler.
Il faut peut-être couper l'eau, ça dépend de votre installation.
Il faut du sang-froid, et du calme (éloignez les zhoms ou demandez-leur de se tenir à distance "sauf si tu m'entends crier au secours").
Il faut peut-être d'autres trucs (lire la notice) : dans notre cas une scie à métaux pour raccourcir le haut du trop plein (car on a un réservoir très très petit), comme expliqué dans la notice.
Il faut être habillé crado, avoir de quoi nettoyer le réservoir (surtout en-dessous), avoir des chaussures étanches en cas d'inondation.
Outillage (récap):
Grand tournevis plat, clé à molette ou à vis, serpillières (deux? douze?), bassines ou bols ou casseroles. Chiffon, nettoyant ménager (vinaigre blanc par exemple).
Autre matériel éventuellement indiqué sur la notice de montage.
Nouveau mécanisme (tout déballé).
Etape 3 : le démontage de votre réservoir de chasse
Ce n'est pas compliqué, mais c'est impressionnant la première fois
qu'on le fait toute seule.
Retirer soigneusement le couvercle du réservoir (parfois il faut déclipser le mécanisme par en-dessous), le poser dans un coin (attention fragile).
Observer l'installation : il y a l'arrivée
d'eau par un petit tuyau de cuivre, sur le côté en haut, en général.
Avec un robinet d'arrivée, qu'on peut fermer (si pas de robinet, couper l'eau).
Il y a l'endroit où l'eau
descend pour aller dans la cuvette, là où le réservoir est fixé par
deux grosses vis (on les voit par en-dessous). Il va falloir tout
déconnecter pour travailler à sec.
Etape 3.1 : vider le réservoir.
Fermer le robinet d'arrivée de l'eau, en haut sur le côté.
Si vous ne savez pas dans quel sens il se ferme, pas grave. Mettez une bassine par-dessous, et desserrez l'écrou qui relie le robinet à votre chasse. Si l'eau coule, c'est que le robinet n'est pas fermé, ou qu'il fuit. Fermez le robinet!
Si ça coule encore, couper l'eau, comme Titane, sans attendre d'être vraiment inondé(e) pas comme Titane.
Ne pas perdre le petit joint rouge côté robinet. Le mieux c'est de le remplacer au remontage, c'est un diamètre très classique.
Maintenant, tirons la chasse pour faire partir l'eau.
Ensuite on peut démonter le flotteur qui est le machin raccordé à l'arrivée d'eau à l'intérieur du réservoir. Parfois il est compact (modèles récents), mais souvent c'est un flotteur mousse ou plastique attaché à un bras de métal. Il faut juste desserrer les fixations. Ne perdez rien, posez ça quelque part.
Finir de vider le réservoir comme on peut : en ouvrant manuellement l'évacuation en bas, en épongeant, ...
Etape 3.2 - démontage du réservoir.
Mettre des seaux ou bols sous le réservoir à l'endroit des vis qu'on s'apprête à dévisser.
Dévisser par dessous (écrous) ou par dedans (en mettant le tournevis dans la chasse d'eau) les deux vis de maintien du réservoir.
Retirer les vis en tenant le réservoir, et attention car s'il reste de l'eau vous allez avoir quelques flaques.
Aller poser le réservoir sur la table. (On peut aussi démonter et remonter tout ça sur place, mais c'est plus simple en se mettant à l'aise). En profiter pour nettoyer l'endroit maintenant libre (le vinaigre blanc est idéal car il dégraisse, désinfecte, et s'attaque au calcaire, sans danger pour l'environnement).
Démonter le mécanisme. En général on a besoin pour ça d'une clé de forme octogonale ou décagonale, fournie avec le nouveau mécanisme si le fabricant n'est pas un sadique.
En profiter pour regarder comme c'est fait, au cas où votre notice de montage ne serait pas claire ou que votre vue ne soit pas à la hauteur.
Conserver le mécanisme, ou au moins les vis de fixation. Si vous avez du temps plus tard, faites comme moi, observez comment ça marche, actionnez les trucs, tournez les vis, démontez dedans pour voir. Comme je dis toujours : pour comprendre le bricolage, il faut dédramatiser, donc explorer et manipuler.
Etape 4 : montage du nouveau mécanisme.
Ben là, il faut suivre le mode d'emploi. Sinon, un peu de bon sens : vous devriez avoir deux vis pour fixer le réservoir à la cuvette, sinon il faudra récupérer les anciennes, et un mécanisme à fixer sur le gros trou.
Le mécanisme central, ça dépend des modèles, mais en général il y a un gros joint noir qui va assurer l'étanchéité, qui est dans le réservoir, et un autre en-dessous qui se place entre le réservoir et la cuvette et qui va être comprimé (et donc maintenu étanche) par le serrage des vis.
Il faut penser à l'orientation de votre mécanisme si vous avez un flotteur traditionnel qui prend de la place: ça peut se coincer dans le mécanisme (surtout ceux avec le petit câble souple qui relie la commande bouton à la chasse). Il faut alors mettre la partie mécanisme la plus encombrante du côté où arrive l'eau, car le flotteur se positionne du côté opposé à l'arrivée d'eau au bout de la tige.
Bien observer comment le mécanisme se fixe au bouton du couvercle, pour les jours où vous voudrez bidouiller.
Etape 5 : remontage du tout.
Bien visser mais pas nécessairement comme une brute : selon la façon dont les vis sont fichues, il y a un joint d'étanchéité qui s'insère dans les trous, faut pas trop le compresser quand même.
Il vaut mieux attendre d'avoir tout posé sur la cuvette et vissé pour fixer le flotteur, à mon avis.
Fixer la cuvette avec les écrous qui vont sur les vis : visser pareil des deux côtés (si on serre plus d'un côté ce sera un peu déséquilibré).
Monter le flotteur et refixer le mécanisme à l'arrivée d'eau.
Puis remettre l'eau, et / ou rouvrir le robinet d'arrivée d'eau. Il vaut mieux prévoir les bassines à nouveau, sous les vis, au cas où elles ne soient pas assez serrées.
Si à l'arrivée ça fuit, refermer le robinet. Si le robinet fuit comme chez nous, il faut alors caler le flotteur en hauteur pour bloquer l'arrivée d'eau (fil de fer et pince à linge fixés au haut de la cuvette).
Visser un peu plus les écrous de fixation, s'assurer qu'on a bien mis les joints d'étanchéité si vraiment ça ne s'arrête pas.
Ensuite ça devrait marcher, sinon vous téléphonez au revendeur pour le traiter de tous les noms. (Mon revendeur m'avait gentiment proposé d'apporter mon réservoir de chasse dans son magasin, mais bon, pas eu besoin).
30 octobre 2007
Tutoriel #3 : changer le joint de la porte de l'insert
Aujourd'hui nous allons apprendre avec titane à remplacer le petit joint qui permet que la porte de votre insert de cheminée soit bien étanche.
Hihi j'adore cette phrase, j'aime bien jouer à la prof hein.
Grâce à ce joint, la porte ne laisse pas passer d'air, et la combustion peut se faire plus lentement si on ferme toutes les arrivées d'air. Donc on contrôle mieux ce qui se passe dans l'insert. Donc c'est important.
En général ça a l'aspect d'une corde ou cordelette tressée, un peu comme un boudin.
La nôtre, au bout de deux ans, elle s'effilochait complètement sur le devant en bas, à force de grattouiller pour retirer les bouts de braise qui gênaient parfois la fermeture de la porte.
Temps : une demi-heure environ, plus le séchage (24 à 48h)
Coût : dépend de votre modèle de joint. De 8 à 20 euros.
Matériel :
un chiffon humide / une éponge, et de l'eau
un truc pour gratter (un cure-dents à fait l'affaire)
un morceau de l'ancienne corde à feu / ancien joint pour aller acheter la nouvelle
une bonne paire de ciseaux
et:
un kit joint d'insert et colle spéciale : au rayon des inserts des grandes surfaces de bricolage.
Achat :
Choisir la corde en regardant le diamètre de votre joint actuel : vous arrachez un morceau du joint et vous le coupez à un endroit où il est encore en bon état, pour bien mesurer le diamètre.
Comment procéder :
Etape 1 : retirer toute la cordelette à remplacer. Il suffit de tirer fort.
Etape 2 : gratter soigneusement la colle résiduelle, à l'ongle, au cure-dent, ou autre.
Ensuite, il faut suivre le mode d'emploi - en général il faut faire ainsi:
Etape 3 : humidifier la zone à encoller avec chiffon ou éponge
Etape 4 : appliquer un long filet de colle tout le long
Etape 5 : appliquer la corde tout le long, couper le bout au ciseaux, puis bien maintenir et appuyer quelques minutes (bon courage pour appuyer tout le long de la corde! A moins d'avoir trois bras...)
Séchage : laisser sécher 24 à 48h.
J'ai lu ici un conseil pour parfaire le collage (question 455) : après séchage, allumer le feu en laissant la porte entrouverte au début, pour que la colle ne caramélise pas, et que ça ne se décolle pas.
C'est le même joint qui assure l'étanchéité du cendrier.
Si jamais vous changez un joint très ancient, pensez que les anciens peuvent parfois contenir de l'amiante. Prenez toutes les précautions pour ne pas disperser les fibres dans la maison. (Je crois qu'il faut ensuite porter l'amiante à la déchetterie, mais pas sûre)
Bons feux de cheminée!
09 août 2007
Tutoriel #2 : remplacer le robinet de l'évier (ou : le bidouiler pour le réparer)
Depuis des mois, il y avait de l'eau qui sortait de la base du robinet.
Depuis plusieurs jours, l'eau sortait même lorsquele robinet était fermé.
Donc, hier, Supertitane votre serviteur (euse?) a enfilé son bleu de travail même pas vrai, son bermuda, il faisait trop chaud et s'est penchée sur le sujet.
Interrogation de départ : comment intervenir sur un robinet relié à la fois au chaud et au froid? Comment couper l'arrivée d'eau chaude?
Couper l'arrivée d'eau, on sait le faire (si vous ne savez pas, courez observer votre compteur d'eau, c'est important de savoir couper l'eau en cas d'urgence), mais est-ce que l'eau chaude ne va pas continuer à couler, elle? Après tout elle ne vient pas directement de notre branchement au compteur d'eau, mais du chauffe-eau.
Réponse : si on coupe l'eau au compteur, l'eau chaude ne peut pas s'écouler du chauffe-eau. (Sauf installation complètement bizarre ou problème majeur - auquel cas il faudrait vidanger le cumulus avant, et profiter de la manoeuvr epour faire installer un robinet d'arrêt après la sortie du chauffe-eau!)
C'est facile à faire, en fait. Et comme toujours, si Titane y arrive, vous devriez y arriver aussi!!
* * * * * C'est parti!! * * * * *
Coût : 30 à 40 euros pour le nouveau robinet (sauf si vous avez des goûts de luxe), ou quelques euros pour un simple remplacement de joint ou autre petite pièce
Matériel : une clé à molette ou à vis, ou plusieurs clés, un tournevis adapté à votre robinet si vous décidez de le démonter (pour changer la cartouche), deux bassines en plastique, éventuellement un petit pot avec du vinaigre pour détartrer les morceaux.
Première étape - préparation
S'assurer qu'on opère un jour où le magasin de bricolage est ouvert, c'est plus prudent!
Dégager le dessous de l'évier, rendre accessibles les canalisations d'arrivée juste sous le robinet
Placer une bassine sous le robinet (sous l'évier)
Remplir une petite bassine avec de l'eau propre, quelquepart dans la maison (voir plus loin)
Deuxième étape - démontage
Couper l'arrivée d'eau au compteur (sauf si vous avez des robinets d'arrêt intemédiaires pour le chaud et le froid, petit veinard - auquel cas vous avez juste à les fermer tous les deux)
Ouvrir le robinet de l'évier (eau chaude et froide) pour virer l'eau des tuyaux (c'est mieux de vider les tuyaux avant de démonter la canalisation, hein!)
Vérifier que l'eau chaude s'arrête bien de couler après un instant - en effet!
Observer l'endroit où les tuyaux flexibles viennent se visser sur les tuyaux rigides (en cuivre), et l'endroit où les tuyaux flexibles se fixent sur le robinet lui-même, juste sous l'évier.
Dévisser soigneusement (avec la ou les clés) les deux tuyaux flexibles qui alimentent le robinet depuis les tuyaux rigides d'arrivée d'eau (repérez le tuyau d'arrivée d'eau chaude et celu d'eau froide, en général le froid arrive à droite et le chaud à gauche sauf chez nous) - attention il peut y avoir un peu d'eau qui coule, normalement pas beaucoup.
Sur la photo, c'est la jonction entre tuyaux rigides et tuyaux flexibles. Photo pas agrandissable : c'était pas passionnant.
(c'est propre sous notre évier hein? hahaha)
Dévisser l'écrou ou les écrous qui maintiennent le robinet vissé à l'évier.
Récupérer l'écrou ou les écrous, la petite plaquette en métal et le joint en caoutchouc qui fixent le robinet à l'évier par le dessous.
Faire passer les deux tuyaux flexibles par le trou dans l'évier et sortir le robinet entièrement.
La photo, là, c'est ce qu'on extrait de l'évier : le haut du robinet, les deux tuyaux mous accrochés, et puis les petits écrous (mon acien robinet tenait par deux vis, le nouveau par une seule) et la plaquette et le joint (ici avec deux trous donc, sur le nouveau robinet avec un seul trou) qui étaient sous l'évier, retenus par les écrous.
Etape 3 au choix : bidouiller le robinet ou aller racheter un robinet
Regarder si gros disfonctionnement réparable : joint tout bousillé qu'on peut remplacer, notamment.
Faire tremper les pièces pleines de calcaire dans du vinaigre pour les détartrer.
Si c'est un robinet avec cartouche céramique à l'intérieur, on peut parfois ouvrir le robinet pour aller voir ladite cartouche à l'intérieur. Il faut retirer le petit bout de plastique coloré rouge et bleu pour accéder à la vis qui va permettre d'atteindre l'intérieur et de bidouiller.
photo : sous le machin rouge (à exxtraire au tournevis, proprement pour pas rayer) se cacher souvent la vis qui permet de tout démonter.
La preuve avec l'autre image :
On voit bien la petite vis à l'intérieur. C'est en la dévissant qu'on ouvre le robinet et qu'on peut accéder à la cartouche céramique (qui sur certains modèles de robinets, elle se remplace si on peut obtenir les pièces de rechange)
Si vous avez peur de faire des bêtises, rachetez simplement un autre robinet. Vous pourrez ensuite bidouiller librement celui que vous avez retiré, et ainsi apprendre...
Et puis vous pouvez récupérer des morceaux : les joints caoutchouc ou plastique s'ils sont en bon état, et puis les deux tuyaux flexibles (surtout si le robinet que vous achetez n'est pas vendu avec les flexibles).
C'est là que la petite bassine d'eau propre entre en jeu. Vous ne pouvez pas remettre l'eau au compteur, sinon elle va arriver dans les tuyaux jusqu'à la cuisine et ça va vous couler sur les pieds, mais vous devez aller au magasin après avoir bidouillé des vis entartrées : grâce à notre petite précaution, vous pouvez vous laver un peu les mains! (Devinez pourquoi Titane vous propose cette charmante astuce? Parce que la caissière la regardait quand même d'un air bizarre... Ou bien peut-être que c'était à cause des toiles d'raignée dans les cheveux? c'est pas très propre sous les éviers)
Etape 4 : remonter le robinet
Si votre nouveau robinet est fourni avec un mode d'emploi, suivez le mode d'emploi. S'il est écrit en pseudo-français, illisible et/ou incomplet, en fait il faut simplement remonter le robinet, comme au démontage mais en sens inverse :
Visser les deux tuyaux flexibles dans les deux trous à pas de vis qui doivent se trouver dans la base du robinet (il y a normalement deux petits joints toriques qui s'imbriquent dedans pour assurer l'étachéité).
Un joint torique c'est un morceau de caoutchouc en forme de tore (le tore en géométrie c'est une forme ronde qui s'apparente à une bouée pour enfant : un boudin qui fait tout un anneau)
Fixer le robinet à votre évier : faire passer les flexibles dans le trou de l'évier, intercaler sous l'évier le joint de caoutchouc et la plaquette métallique de maintient, puis visser l'écrou sur la vis de fixation (ou les vis). Ne pas serrer à fond avant d'avoir pris soin de centrer le robinet sur l'évier.
Relier les tuyaux flexibles aux tuyaux de cuivre, avec la clé. Bien serrer mais quand même pas à mort (si jamais vous avez inversé le chaud et le froid, comme moi, faudra dévisser et revisser!).
Remettre l'eau et vérifier que le chaud est du bon côté. S'assurer que tout marche bien. (Sinon, poster un commentaire de réclamation ci-dessous!)
Conserver le mode d'emploi du nouveau robinet, et la facture d'achat s'il y a une garantie.
N'oublions pas que vous pouvez étudier le mode d'emploi du nouveau robinet pour mieux comprendre comment marche l'ancien - à vous d'essayer de démonter l'ancien, c'est l'occasion d'apprendre, et puis si vous le réparez, gardez-le précieusement pour la prochaine fois. (J'ai réparé une machine à laver comme ça, en achetant une nouvelle et en regardant son mode d'emploi pour comprendre d'où venait le problème avec l'ancienne, pfffh! De l'argent perdu bêtement!)
* * * * * * * * * *
Et voilà. Maintenant :
On peut montrer à zhom que c'était pas si difficile que ça...
On peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait lui-même, ben quoi c'est l'homme de la maison non?
On peut en profiter pour faire des allusions au fait qu'au final il ne sert à rien dans la maison s'il ne sait pas s'occuper des réparations de plomberie.
On peut aussi ne rien dire et savourer toute seule le fait que désormais on sait bidouiller la plomberie. Ca fait du bien à l'ego et ça donne la pêche pour la journée.
Et si on a des filles à la maison (quel que soit leur âge), on peut on doit en profiter pour leur montrer que, nous les filles, on peut très bien se débrouiller toutes seules (c'est important pour une gamine de trois ans d'enregistrer dans son cerveau l'image de sa maman en train de visser un truc sous l'évier, boîte à outils ouverte, et en sifflotant tranquillou - ça dédramatise le bricolage au féminin). Sans supplier l'homme ni le voir faire son cinéma de super-magicien-qui-répare-le-robinet sans rien expliquer et sans même vous laisser voir à quel point c'est facile en réalité.
Et sans se ruiner en plombier.
02 juin 2007
Tutoriel #1 (fastoche) - comment changer un abattant de wc
C'est un défi : je vais poster des tutoriels, des petites fiches explicatives pour partager ce que j'arrive à faire. Celui-ci c'est vraiment pas très technique mais c'est pour me mettre des coups de pied au c--. Sans tutoriels, ce blog ne servirait pas à grand chose.
Visiblement la zone des WC est un des rares endroits où j'ai suffisamment confiance en moi pour que zhom préfère me laisser faire.
Attention, je suis sûre que zhom sait changer un abattant de WC (= siège WC). Mais par exemple, dès qu'il y a un problème de chasse d'eau, il se dit "on va attendre que Titane rentre". Enfin, il ne m'appelle pas Titane, mais ça revient au même. Et jusqu'ici j'ai su résoudre tous les problèmes de chasse d'eau. Sauf quand il a fallu changer carrément tout le bloc WC (il se fendait au pied depuis que ex-pote de zhom l'avait refixé au sol après avoir collé du carrelage sur les murs comme un vrai cochon - même moi je saurais faire mieux je crois).
Et puis, peut-être que zhom sait changer un abattant de WC, mais ça fait trois mois qu'on vit avec un abattant qui se déboîte sans arrêt et qu'il ne fait rien. Alors...
Avant: un machin en plastique blanc tout pourri, livré avec le bloc wc pas cher.Admirez au passage la dimension de la petite pièce, ainsi que la propreté des lieux. Observez que le bas de l'abattant plastique est déboîté...
Première étape : achetez un abattant wc (siège WC - ou en avoir un).
Bien que certains emballages indiquent les dimensions, la taille est relativement standard.
Deuxième étape: Déballez-le et observez la façon dont il est supposé se fixer.
En général le nouvel abattant est livré avec sa fixation.
NB : Si vous cherchez à fixer un abattant que vous avez, il faut retrouver les vis qui vont avec. On peut peut-être utiliser les fixations de l'abattant actuel, mais pas toujours.
Dans mon cas, c'était impossible car le nouvel abattant (bois) demande qu'on glisse la tête des vis dans une fine
rainure (photo), or les vis de l'abattant plastique blanc ont une grosse tête saillante.
Pour l'ancien abattant, une des vis a perdu la partie plane qui permettait la fixation à l'abattant, mais j'ai résolu le problème en trouvant des boulons de type "poêlier", même diamètre de pas de vis, longueur 60 mm (un peu juste pour le vissage), pour moins d'1.50€
Ici on voit l'une des vis (de l'abattant à fixer) en bon état (à gauche) et l'autre sans tête (à droite).
Troisième étape : démontez l'ancien.
Pour ce faire, il va vous falloir accéder au dessous du siège, à l'arrière de la cuvette, donc j'espère pour vous que l'endroit est bien propre.
Il s'agit de dévisser les écrous (ou équivalent plastiques) tout le long des deux longues vis de fixation, et souvent il faut le faire à l'aveugle. Pour ne pas se tromper sur le sens de "dévissage", observer le sens de rotation à l'aide du kit de fixation du nouvel abattant.
Quand c'est dévissé, profitez-en pour nettoyer! En général il y en a besoin.
Rappel au passage : pour nettoyer et désinfecter en même temps, il vaut mieux préférr le vinaigre (ou nettoyant au vinaigre) plutôt que l'eau de javel des grands-mères. C'est plus sain et ça marche mieux! (voir ici à ce sujet).
Quatrième étape : vissez le nouveau.
Regardez comment se montent les vis sur le nouveau. Il y a plusieurs modes de fixtion des vis sur l'abattant, mais en général votre cuvette "nue" ressemble à ça
(hum, avant nettoyage bien sûr)
Vous fixez les vis à votre abattant, vous positionnez le tout en face des trous, et vous vissez par en-dessous les petits "écrous" en plastique.
Et si vos WC sont aussi vastes que les miens, regardez le sens de vissage avant de positionner le tout. Puis installez-vous carrément sur le couvercle rabattu pour visser!
Cinquième étape : que c'est beau!
Admirez le résultat, puis débarrassez-vous de l'ancien siège wc (et peut-être des fixations). Profitez-en pour nettoyer derrière et dessous, et peut-être dedans aussi.
Puis lavez-vous bien les mains...